Мексиканский дневник

Мексиканский дневник

06.05.2011 14:02
2854
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Половина моих калифорнийских друзей оказались этническими мексиканцами, и они быстро научили меня жить: теперь я не могу существовать без сальсы и бачаты, почти в каждое блюдо добавляю острый соус халапеньо, из крепких напитков предпочитаю текилу, одеваюсь в жизнерадостные цвета и уже четвертый год собираюсь на курсы испанского. Мои друзья всегда говорят: настоящая Мексика – в центре страны. Чтобы увидеть эту настоящую Мексику своими глазами, я решила проехать по маршруту Мехико – Канкун. Во время переездов между городами и родился этот дневник.

День первый. Мехико

Центральная площадь Сокало, окруженная классической испанской архитектурой, пестрит граффити и палатками – здесь проходит некая акция протеста. Выяснять досконально, что именно не устраивает жителей самого многонаселенного в мире мегаполиса, не было времени, да и по-английски здесь почти никто не говорит; однако на плакатах все как положено: коррупция, инфляция, «социалка». Впрочем, мексиканцы даже из акции протеста умудряются устроить праздник. Видно, что люди здесь обосновались давно и надолго. Разогнать их никому в голову не приходит.

В Мехико помимо прочего имеется удивительный антропологический музей с огромным числом экспонатов – от археологических древних индейских цивилизаций до восковых фигур, одетых в современные, «постколумбовые» мексиканские костюмы. Сокровище местной экспозиции – пеначо Монтесумы, огромная корона из зеленых, переливающихся перьев птицы кетцаль.

 

День второй. Теотиуакан

Теотиуакан, город ацтеков, служивший столицей всей Месоамерики на протяжении восьми веков – одна из самых значительных археологических зон Мексики. Здесь сохранилась сеть улиц, внутренняя площадь, пирамиды Луны и Солнца, на которые мы с воодушевлением забираемся. Занятие, кстати, не такое уж и легкое – ступени очень крутые! В отличие от египетских пирамид, в здешних чувствуется какая-то особая, живая энергия – ведь у древних индейцев пирамиды не были только лишь гробницами; это, можно сказать, вообще была их побочная функция. Пирамиды определяли место человека во Вселенной – служили местом проведения религиозных ритуалов, обсерваторией, дозорной башней. Можно верить или не верить в эзотерические тайны, окружающие индейские пирамиды, однако на пирамиде Солнца даже люди, весьма далекие от истории и религиоведения, почему-то начинают медитировать, воздев руки к солнцу. То же случилось и со мной. Не знаю, с чем это связано, но там, наверху, на человека накатывает какое-то необъяснимое ощущение счастья. Магическое место.

 

День третий. Пуэбла – Оахака

Еду из Мехико-Сити по проспекту Игнасио Сарагосы через самый опасный район города — Тепито. «Хотите калашникофф? Тогда вам сюда!» — шутят мои друзья. На самом деле, даже если вы не собираетесь приобретать наркотики или оружие, здесь нужно быть крайне осторожным. 25 улиц этого района занимает рынок под открытым небом с настоящими трущобами, кишащими наркоторговцами, бандитами и ворами. Историки считают, что беднота и криминал существовали здесь и в доколумбовы времена (поселение существовало на этом месте еще при ранних ацтеках). Пару лет назад полиция разгромила пару трущоб, в которых, говорят, продавали в день полтонны марихуаны и восемь килограммов кокаина, отправив продавцов за решетку, однако этот бизнес процветает в районе и по сей день. Это настоящая коммуна, живущая по своим собственным законам. Быть может, благодаря этому здесь сохранилось больше самобытности и традиций, чем в каком-либо другом районе Мехико. Тепито – еще и излюбленное место неформальных художников и артистов. Кстати, местные жители считают своей патронессой Санта-Муэрте – то есть Святую Смерть, которой поклоняются, употребляя в качестве фимиама всю ту же запрещенную дымящуюся траву.

Вообще, безопасность в Мексике – категория географическая. В стране, конечно же, существуют регионы, не слишком безопасные для чужаков (в основном это граница с США). С другой стороны, уличная преступность в маленьких городках довольно низка. По части сексуальных домогательств, как это ни парадоксально, темпераментные мексиканцы вообще безобидны – говорю как блондинка. Еще один регион, периодически фигурирующий в криминальных сводках – штат Чьяпас, родина революционеров-сапатистов. Но об этом чуть позже.

Пуэбла – один из самых прекрасных городов Мексики. В городе 70 великолепных католических соборов, самый главный из которых, Санто-Доминго, заставит разинуть рот от удивления даже самого видавшего виды туриста. Такую роскошь в той же Испании надо еще поискать! Филигранная резьба по дереву с множеством деталей, покрытых золотом – отличительная черта стиля чурригуреско, или мексиканского барокко. Глядя на эти архитектурные шедевры в здешней Капелле Роз, начинаешь понимать, как же непросто приходилось испанским миссионерам: чтобы затмить местные индейские культы и обратить аборигенов в католицизм, им пришлось немало попотеть, возводя нечто такое, что произвело бы на индейцев неизгладимое впечатление.

А еще Пуэбла – родина двух гастрономических деликатесов: несладкого шоколадного соуса моле и хмельного напитка пульке. Рецептов первого существует великое множество, и подается он обычно к курице – помните фильм про Фриду Кало, учившуюся готовить этот соус для Диего Риверы? Пульке, в отличие от моле, в домашних условиях не сделаешь – более того, этот напиток не импортируется и даже не бутилируется внутри страны, поскольку быстро теряет свои вкусовые качества. Его делают из перебродившего сока агавы – той же самой, из которой получается текила и мескаль. У. В Пуэбле в некоторых лавках его можно купить в жестяных банках. На вкус он напоминает легкий (5%) и вкусный самогон. О пульке, который у древних ацтеков считался священным, мне когда-то давно рассказывал Артемий Троицкий, назвав его «достаточной причиной для того, чтобы снова вернуться в Мексику».

Хмельной день продолжается: по дороге в Оахаку заехали на фабрику мескаля. На барной стойке – огромный чан с червяками, которые водятся в агаве и которых кладут в бутылки с мескалем как закуску. Странно: от одной мысли о том, чтобы съесть насекомое, меня всегда тошнило, а в Мексике «гусанос» пошли на ура. Скажу больше: жареные толченые кузнечики с сыром и муравьиные яйца — это настоящий деликатес!

В Оахаку, милый маленький городок, приезжаем поздно вечером. Идем ужинать на главную площадь, где всегда играют марьячи. Местная жизнь здесь кипит: молодежь тусуется, знакомится, поет…

День четвертый. Монте-Альбан.

Еще одна археологическая зона. Монте-Альбан – древний город индейцев-сапотеков, построенный на высоте около 2000 метров над уровнем моря, самый первый город в Месоамерике, основанный в 500 г. до н.э. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Оахаки, а еще здесь с давних пор добывают золото и в местных мастерских делают из него украшения, воспроизводящие древние сюжеты, изображенные на стенах этого города. Не дешево, но очень красиво.

День пятый. Каньон-дель-Сумидеро – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

По перешейку Теуантепек между Мексиканским заливом и Тихим океаном, самому узкому месту Мексики, доезжаем до каньона. Река Грихальва, впадающая в Мексиканский залив, в этом горном разломе прекрасна и чем-то напоминает вьетнамскую бухту Халонг. Едем на моторных лодках. Если присмотреться, то вокруг, на скалах и в воде, можно увидеть разных двуногих и четвероногих: американских грифонов, цапель, игуан; вон там вдали, высоко на деревьях играет парочка обезьян, а рядом с берегом виднеется голова высунувшегося из воды и дремлющего на солнышке крокодила. Да, руки в воду здесь лучше не совать.

К вечеру приезжаем в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. На главной площади индейцы в традиционной одежде и пеначо дают представление – скачут, бьют в барабан, имитируют ритуал. И самое во всем этом замечательное, что шоу – не просто банальная игра для туристов. Местные жители тоже выстроились кружком и смотрят, а некоторые так даже присоединяются и скачут не хуже, чем ряженые артисты!

По дороге на рынок видим местный театр. Решили сходить на спектакль. Бодрая француженка с мексиканским загаром, продающая билеты (ну наконец-то хоть кто-то здесь говорит по-английски!) вручает нам программку с сюжетом: спектакль идет на языке нагуатль. Пьеса повествует о легенде древнего города Паленке, который захватила коварная правительница города Тонина Кавиль Дымное Зеркало, переодевшись в мужское платье. Отдавая дань индейскому культу животных, на сцену выходят – вернее, выползают – актеры в костюмах леопарда, крокодила и ленивца. Не зря индейцы выбирали себе имена, связанные с качествами животных – мы и подумать не могли, что человек может так похоже пластически изображать походку крокодила и ягуара. По сравнению с этим театром кино про индейцев из детства блекнет. Мягко говоря…

Продолжение следует.

Текст и фото: Мария Желиховская