Внутреннее море

Внутреннее море

04.02.2015 15:53
3346
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Конечно, все это будет и в достаточном количестве (гейшей можно даже нарядиться, а с борцом сумо сфотографироваться). Но стоит сойти с проторенной сувенирной дорожки, как представится возможность уловить особую внутреннюю ноту, задающую тон японского бытия. Ее можно встретить везде – и в шуме мегасовременного мегаполиса, и в экзотической провинции, и в поведении пожилого сельчанина и городского клерка, девушки в кимоно и школьницы, одетой в стиле аниме. Я бы назвала это «внутренним морем».

Кстати, именно так – Внутреннее море – называется глубинная часть Японии – водное пространство, образовавшееся десяток тысячелетий назад, когда тающие ледники подняли уровень мирового океана и затопили долины между островами Хонсю, Сикоку и Кюсю. Более теплое и спокойное, чем океан, изобилующее островами, удобное для судоходства это море стало своеобразным водным сердцем Японии. Характерная деталь – когда в первой трети 20 века в этом регионе началась мощная индустриализация и появилась угроза окружающей среде, японцы создали на территории Внутреннего моря национальный парк. Здесь постоянно встречаешь гармоничное сочетание устремленности в будущее с приверженностью традициям. Так, центр вполне современного города Такамацу на острове Сикоку украшает старинный парк-усадьба местных князей-сегунов, где среди причудливых сосен вьются дорожки из огромных валунов, солнечные лучи играют в листве цветущих кустарников, а птицы заполняют это пространство нежным пением.

Еще больше впечатляет парк Рицурин, расположенный тут же неподалеку, один из красивейших в Японии, заложенный еще в 17 веке. Искусственные и естественные холмы и озера, причудливые дорожки, открывающие все новые виды, пылающие краски кленов – все кажется естественным и одновременно величественным. Неземными существами предстают девушки–мастера чайной церемонии, которые в традиционном японском домике, присев на коленки, подают вам сладости, а потом чашки с зеленым пенным напитком, бодрящим чаем «маття». И вы, подобно монахам школы дзен, придумавшим эту традицию, «приветствуете» причудливую чашку, пьете ароматный напиток маленькими глотками и сквозь раздвинутые ширмы-сёдзи любуетесь чудесными пейзажами, словно сошедшими с гравюр Хокусая.

Одно из самых впечатляющих мест, где современность встречается со стариной – остров Наосима, расположившийся прямо в центре Внутреннего моря. До середины 1980-х это был ничем не примечательный остров, один из многих: храмы, селения и небольшой городок, жители которого занимались ремеслами и рыбным промыслом. Все изменилось, когда Тэцухико Фукутакэ, основатель и глава Benesse Holdings Inc, договорился с тогдашним мэром острова, а его сын, Соичиро Фукутакэ, привлек к сотрудничеству прославленного японского архитектора-новатора Тадао Андо. Содружество привело к созданию на острове проекта, включающего в себя комплекс музеев современного искусства, арт-объекты, оригинально вписанные в ландшафт, и арт-отель, где каждый постоялец становится не только зрителем, но и частью художественного эксперимента. И все это в окружении старины, которую трепетно оберегают.

Продолжая тему гармоничного контраста прошлого и будущего в Японии, расскажу об удивительном туристическом объекте, которое стоит увидеть каждому, кто добрался до Внутреннего моря. Это так называемые «водовороты Наруто». Острова Сикоку и Авадзи соединяет километровый мост, в сверкающем сталью «подбрюшье» которого – просторные прогулочные галереи. Под ногами – огромные стеклянные окна; в них видно, как внизу, в сорокаметровой пропасти вода закручивается причудливыми воронками. Дело в том, что под мостом расположен пролив, соединяющий Внутреннее море и Тихий океан. Из-за значительного перепада уровня воды, а также под влиянием приливов и отливов создается гипнотически красивое водяное действо.

Мост со смотровыми площадками построен сравнительно недавно, 30 лет назад, а любуются японцы своими водоворотами на протяжении многих столетий. Даже старинный местный танец ава-одори напоминает пляску оживших морских волн. Танец настолько своеобразен и увлекателен, что ему посвящен местный фестиваль, по его мотивам снят мультфильм-аниме и даже выпускаются посвященные ему конфеты. Мне довелось увидеть ава-одори в отеле Renaissance Naruto Resort. Вечером в фойе зазвучали барабаны и колокольчики, воздух наполнился звонкими голосами и энергией ритмичного танца. Артисты – местные, что-то вроде самодеятельности, но вполне профессиональной. Постояльцы отеля горячо поддерживали танцующих, а под конец дружно присоединились к красочному и динамичному действу. Было заметно, что многие из присутствующих не в первый раз танцуют, так ловко у них получались движения. Выглядело все очень аутентично, поскольку постояльцы были одеты в традиционную японскую одежду.

Помимо номеров с привычной нам обстановкой часть обустроена в стиле рекана – традиционной японской гостиницы. Минималистично обставленные комнаты застелены татами, вместо кровати – футон. А в одном из шкафчиков выложены не банальные халаты, а юкаты пяти размеров.

Приятно, облачившись в такой наряд, отправиться в онсен – японские бани на горячих источниках, любимый вид отдыха японцев. Самые знаменитые из них расположены в горной местности, однако их можно встретить в довольно неожиданных местах. Например, один популярный онсен расположен на искусственном острове Одайба в Токийском заливе, в 10 минутах езды от центра Токио. Вода в него поступает из скважины, пробуренной в морском дне.

Переступив порог, обувь оставляем в специальном шкафчике при входе. Пока ждем своей очереди, можно посмотреть небольшое представление в фойе, потом в своеобразном гардеробе при помощи приветливой японки выбираем юкату – летнее кимоно, подходящее по цвету и размеру. Дальше – первая раздевалка, где мы облачаемся в этот наряд, а потом оказываемся в импровизированном старинном японском городке. На главной площади устроены столики и татами, кругом – всевозможные ресторанчики с традиционной едой, магазинчики сувениров и ремесленных изделий. Сюда мы еще вернемся – после того, как насладимся «отмоканием» и «созерцанием» (эти два понятия в онсене неотделимы). Неглубокие бассейны, над которыми стелется легкая дымка, неспешные и нешумные отдыхающие, красоты природы, окружающей источники… Если в общественной части онсена положено находиться в летнем кимоно, то в купальнях – только обнаженными. Маленькие полотенца используют, чтобы прикрыть наготу, перемещаясь из одного водоема в другой. А их может быть множество – с водой разной температуры, бурлящей или ароматной (с добавлением экстрактов растений), на открытом воздухе или в помещении. Любопытная деталь – у двух туристов из нашей европейской группы были татуировки, из-за чего их в онсен не пустили. Таковы здешние правила. Оказывается, у японцев татуировка ассоциируется с якудзой, хотя, как нас уверяли, мафию в Японии давно извели.

Ну а затем, выйдя наружу, мы попадаем в город будущего, где у всех крутые гаджеты, где роботы-андроиды пугают поразительной схожестью с живыми людьми, где вертикали домов-небоскребов пересекаются горизонталями дорог. Иностранца, конечно же, удивляет совмещение всей этой футуристики с бесконечными церемониями и условностями родом из прошлых веков. Это похоже на полет из Москвы в Токио на новейшем Boeing 787 Dreamliner «Японских авиалиний» и с одной стороны в иллюминаторе видите фантастические фиолетовые пейзажи облаков (автоматическое электронное затемнение стекла), а с другой – вечную вершину Фудзи. Но для японца жизнь в таком постоянном «стереоэффекте» – обыденность. Вот вы часто надеваете национальный костюм? А житель Японии в зависимости от ситуации носит то европейский костюм, то кимоно, для него это норма.

Впрочем, видела я даму, которую трудно представить в европейском платье. Это была хозяйка ресторана «Го-ясики» («Усадьба в деревне») на Сикоку, где нас угощали пшеничной лапшой – удоном. Гордая, красивая, грациозная внучка самурая, несмотря на почтенный возраст, сама подавала еду, а затем с удовольствием рассказала нам об истории своего рода, о своей усадьбе, построенной двести лет назад.

К еде у японцев отношение особое; здесь чрезвычайно популярны традиционные заведения, посещение которых превращается в приятный застольный ритуал с множеством блюд и долгим общением. Там же, на Сикоку, мы посетили ресторанчик «Хяку тора», что переводится как «Сто фугу». На его вывеске в старом квартале Такамацу изображена знаменитая рыба фугу, одна из самых распространенных гастрономических легенд Японии. Ею пугают туристов, поскольку рыба это чрезвычайно ядовита. Уловка в том, что ядовитой она бывает, лишь если обитает в естественной «дикой» среде, где питается всякими «нехорошими» водорослями, а выращенная искусственно – вполне безобидна. «Сто фугу» добавляет филе этой рыбы во все блюда – от закусок до бульона, в котором потом сварят лапшу.

Еще один штрих к портрету японца: когда в Токио в злачном квартале Голден Гай открылся «Ресторан роботов», где актеры, одетые как роботы-трансформеры на электрических машинках, танцуют и поют в ярком блеске разноцветной иллюминации, местные жители им не особенно заинтересовались. Но пару лет назад ресторан сделал ставку на иностранцев – и только тогда дела пошли на лад.

Японцев интереснее всего рассматривать в Токио. Здесь вы встретите клерков, одетых в строгие костюмы, школьниц в пиджаках, коротких юбках, гольфах и черных башмаках, фриков, наряженных персонажами аниме с разноцветными прическами, студентов-хипстеров. В районе храма Асакуса мелькают картинки: магазинчики с сувенирами, очередь за свежеиспеченными сладостями, девушки в кимоно выходят из повозки рикши, у храма молящиеся смешиваются с любопытствующими и фотографирующимися. Есть в Токио несколько таких мест, где кажется, что время меняет свой ход, замедляется и даже движется вспять. Представьте: с шумной и яркой неоновой площади вы сворачиваете на узенькую улочку, окруженную двухэтажными крохотными домиками. Это – переулок Воспоминаний, заповедное место, кусочек Токио, каким он был до бомбардировок Второй мировой, когда город практически стерли с лица земли. Направо и налево – миниатюрные закусочные, где гости сидят локоть к локтю у длинных столиков-стоек, по другую сторону от которых колоритные повара готовят суши, темпуру, лапшу или шашлычки-якитори.
А на одной из самых оживленных улиц Токио мне довелось увидеть настоящего ниндзя. Это была подлинная фантасмагория. Он перемещался в потоке машин не менее ловко, чем герои исторических боевиков. Одет был характерно – черный костюм, повязка на лице, меч-ниндзято. Не знаю, каким чудом мне удалось сделать несколько снимков. Увидев, что я его фотографирую, ниндзя принял передо мной невероятную позу-реверанс – наверное, поприветствовал? И исчез.

Уже в Москве, перебирая съемки из поездки, я наткнулась на фотографии с праздника Сити-го-сан – дня, когда чествуют 3-5-7-летних детей. Знаете, как бывает – в суете путешествия хочется накопить впечатлений, понажимать кнопку камеры, успеть увидеть как можно больше. После дождя в парке парило, было туманно, маленькая девочка с традиционной прической по-детски непосредственно крутила блестящую сумочку и шлепала в сандалях-дзори, стараясь успеть за мамой-японкой в изысканном кимоно. Так вот, совет самой себе и вам: в японском «внутреннем море», даже если ты очень спешишь, надо все-таки хоть иногда замирать и любоваться.

Текст и фото: Анастасия Борисенкова

Редакция благодарит за организацию поездки Japan National Tourism Organization (visitjapan.ru).